Ինչպես նկարահանել կատարյալ գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչություն

Ինչպես նկարահանել կատարյալ գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչություն
Tony Gonzales

Գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչությունն անմիջապես կարող է դժվար լինել: Լուսանկարիչների մեծամասնությունը գտնում է, որ մատչելի բնական լույսի տարբերությունը դժվար է:

Կարդացեք մեր հոդվածը այստեղ և շուտով կհասնեք ձեր ճանապարհին:

[ExpertPhotography-ն ապահովված է: ընթերցողների կողմից։ ExpertPhotography-ի արտադրանքի հղումները ուղղորդող հղումներ են: Եթե ​​դուք օգտագործում եք դրանցից մեկը և ինչ-որ բան եք գնում, մենք մի փոքր գումար ենք վաստակում: Լրացուցիչ տեղեկությունների կարիք ունե՞ք: Տեսեք, թե ինչպես է ամեն ինչ աշխատում այստեղ:]

Աստղալուսանկարչություն ընդդեմ գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչության

Երբ ես խոսում եմ «գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչության» մասին, ես նկատի ունեմ աստղային երկինքը գիշերային տեսարաններով նկարելը: Աստղալուսանկարչությունը նկատի չունեմ:

Աստղալուսանկարչությունն ունի իր մարտահրավերները: Բայց ես դեռ շատ ավելի հեշտ եմ համարում, քան գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչությունը մեկ պարզ պատճառով. Լուսավորման ժամանակը խնդիր չէ:

Այն, ինչ գիշերային լուսանկարչությունն այդքան դժվար է դարձնում, գիշերային լանդշաֆտն է: Աստղերին հետևելը պղտորում է բնապատկերները: Գիշերային լանդշաֆտներին հետևելը կփշրի աստղերը: Աստղերը որպես ֆիքսված կետեր, այլ ոչ թե արահետներ գրանցելու համար, դուք ստիպված եք օգտագործել կարճ ազդեցության ժամանակ:

Ինչպես խուսափել լուսային աղտոտումից

Այն դառնում է ավելի ու ավելի ու ավելի դժվար է իսկապես մութ երկինք գտնելը: Եվրոպայում, համենայն դեպս։ Դա պայմանավորված է լույսի աղտոտվածության ավելացմամբ: Այն գալիս է մայրցամաքի գրեթե ամենուր փողոցային լամպերից:

Լավագույն բանը, որ դուք կարող եք անել, դա է.ձեր բազմոցին, դուրս գալուց շատ առաջ: Օգտագործեք հավելվածներ և ծրագրեր, ինչպիսիք են Dark Sky, Stellarium, Skywalk, PhotoPills, PlanIt: լուսանկարիչների և The Photographer’s Ephemeris-ի համար:

Փնտրեք եղանակի վերջին հաշվետվությունը, կանխատեսումը և լուսնի օրացույցը ինտերնետում: Ծրագրաշարերի և հավելվածների մեծ մասը չի կարող ձեզ ցույց տալ իրական հորիզոնը: Զգույշ եղեք, երբ որոշեք, թե արդյոք գալակտիկայի միջուկը տեսանելի կլինի:

3. Իմացեք ձեր ոսպնյակի տեսադաշտը. սա կարևոր է, եթե նախատեսում եք նկարել համայնապատկերային կարի համար: Այն հնարավորություն է տալիս գիշերը պտտել տեսախցիկը` հենվելով ձեր եռոտանի գլխի աստիճանական սանդղակի վրա:

4. Իմացեք, թե որտեղ է ձեր ոսպնյակի անսահմանությունը. օրը ցերեկով, ձեռքով կենտրոնացրեք ձեր ոսպնյակները դեպի անսահմանությունը: Նշեք դիրքը ոսպնյակի տակառի վրա: Ավելի հաճախ, քան ոչ, անսահմանության գործարանային նշանն անջատված է: Օրվա ընթացքում դա անելը թույլ չի տալիս ժամանակ վատնել՝ ձեր մութ վայրում դա անելու համար պայքարելու համար:

5. Մաքրեք ձեր ոսպնյակները. ևս մեկ աշխատանք, որն ավելի լավ է անել ցերեկային լույսի ներքո և տանը:

6. Վաղ ժամանեք ձեր նպատակակետը. որպեսզի կարողանաք ուսումնասիրել գտնվելու վայրը ցերեկային լույսի ներքո: Փնտրեք հնարավոր կոմպոզիցիաներ՝ ցերեկային հիանալի լանդշաֆտներ ստեղծելու համար: Օգտագործեք գիշերային ընդլայնված իրականությունը այնպիսի հավելվածներում, ինչպիսիք են PhotoPills-ը: Դուք կարող եք նախադիտել, թե ինչպես կհայտնվի երկինքը ընտրված գիշերային լանդշաֆտային կոմպոզիցիայի համար:

Կադրը կազմելը

Այն նման է ցերեկային լանդշաֆտների: Դուքկարող է հետևել կամ խախտել նույն կազմի կանոնները: Միակ մարտահրավերը, որ դուք ունեք այստեղ, ձեր առջև գտնվող լանդշաֆտը սահմանափակ կիզակետային երկարություններով լուսավորելն է: Երկար հեռանկարները կնվազեցնեն ձեր ազդեցության ժամանակը, ինչպես նշվեց վերևում:

Հետաքրքիր կոմպոզիցիա կազմելը Ծիր Կաթինի (կամ Բևեռային աստղի) հետ դժվար չէ: Դա նման է ցերեկային լանդշաֆտի երկնքի որոշակի կետում Արևին ներառելուն:

Այն ամենը, ինչ դուք պետք է անեք, սպասեք տարվա ճիշտ ժամանակահատվածին և օրվա ժամին:

Եթե դուք ձեր պատկերը կազմում եք՝ նկատի ունենալով աստղերի հետքերը, ահա լավ կանոն. Փորձեք կադրում ունենալ Polaris (հյուսիսային կիսագունդ) կամ Sigma Octantis (հարավային կիսագունդ):

Հետքերը կհայտնվեն որպես համակենտրոն շրջաններ՝ կենտրոնացած այս աստղերի վրա: Աստղային արահետները տարբեր տեսք կունենան՝ կախված նրանից, թե որ ուղղությամբ եք ուղղորդում ձեր տեսախցիկը:

Դուք կարող եք մի փոքր փորձարկել՝ պարզելու համար, թե որ տեսակի արահետները լավագույնս կհամապատասխանեն ձեր կազմին: Մեկ այլ բան, որ պետք է հաշվի առնել ձեր կադրը կազմելիս, հետևյալն է

Հիասքանչ երկինքը՝ որպես առաջին պլան, բաց սև լանդշաֆտով, հակված չէ աշխատելու : Եթե ​​դուք չեք նպատակադրում ուրվագիծ ստեղծել երկնքի դեմ:

Դուք կցանկանաք խուսափել մութ կամ մութ և շատ աղմկոտ առաջին պլանից: Փորձեք նկարել, երբ հորիզոնից վերև ունեք ցածր կամ չափավոր պայծառ լուսին: Այն պետք է ցածր լինի երկնքում և ձեր հետևում: Սա լուսավորում է առաջին պլանն ու տեսարանըձեր առջև:

Կամ կարող եք մտածել ձեզ հետ լամպեր կամ լուսարձակներ բերելու մասին: Սա թույլ է տալիս թեթև նկարել՝ տեսանելի դարձնելով առաջին պլանը և/կամ հետաքրքիր առարկաները:

Ավելի հետաքրքիր լանդշաֆտներ շրջանակելու եղանակներից մեկը առաջին պլանում գտնվող առարկաներն օգտագործելն է: Դրանք կարող են լրացնել շրջանակը՝ ավելացնելով հետաքրքրությունը: Փորձեք օգտագործել առանձին ծառեր, լեռների գագաթներ, տրանսպորտային միջոցներ, շենքեր, ճանապարհներ կամ քարքարոտ գոյացություններ:

Կամ ներկայացրեք որոշ առարկաներ շրջանակում: Սա գիշերային ժամերին ավելի գրավիչ լանդշաֆտ կբեմադրի: Մտածեք ներսից լուսավորված վրաններ տեղադրել կամ շրջանակում ներառել մարդու:

Կա՛մ որպես ուրվագիծ, կա՛մ նրանք բռնում են դեպի երկինք ուղղված լույսեր/լազերներ: Կարող եք նաև խարույկ վառել կամ լուսային արահետներ ստեղծել՝ մեքենա վարելով դեպքի վայր:

Երբեմն կարող եք բարելավել պատկերը` միտումնավոր թույլ տալով երկնքում որոշակի շարժումներ դեպի ֆիքսված ուղենիշ:

Ես Կապ-Բլան-Նեզում էի (Ֆրանսիա) այն ժամանակ, երբ Ծիր Կաթինը գտնվում էր օբելիսկի հետևում: Ես նկարահանեցի նույն տեսարանի տասը լուսանկար, որպեսզի որոշ MFNR անեմ իմ վերջնական պատկերի համար: Ինչպես ասացի, քանի որ ես ունեի ֆիքսված լանդշաֆտ, MFNR-ն ինձնից պահանջեց ստեղծել երկու կույտ և դրանք առանձին մշակել: Սա պետք է հաշվի առնի ինչպես գիշերային լանդշաֆտը, այնպես էլ երկինքը:

Ես միշտ սկսում եմ MFNR-ը կիրառելով լանդշաֆտի վրա: Ծիր Կաթինը և աստղերը ցույց տվեցին շարժման որոշ աստիճանի մշուշոտություն: Ի վերջո, ես որոշեցի, որ պատկերը լղոզված է, դեռճանաչելի Ծիր Կաթինը շատ ավելի հզոր էր, քան առանց լղոզված երկնքի պատկերը:

Ինչպես նկարել գիշերային լանդշաֆտների տարբեր տեսակներ

Մինչ սկսելը, իջեցրեք LCD-ի պայծառությունը նվազագույնի . Սա թույլ է տալիս ավելի լավ պատկերացում կազմել ձեր պատկերի պայծառության մասին և թույլ չի տալիս ձեզ կուրացնել հինգ րոպե ամեն անգամ, երբ նայում եք էկրանին:

Տես նաեւ: DJI OM 5 Review (Լավագույն կոմպակտ հեռախոսային Gimbal 2023 թ.)

Փորձարկեք՝ ստուգելու համար, որ դուք օգտագործում եք տեսախցիկի ճիշտ կարգավորումները աստղերի համար, որ ուշադրությունը աստղերի վրա է, և որ կոմպոզիցիան աշխատում է: Հաջորդը, որոշեք, թե արդյոք ցանկանում եք ստանալ աստղային հետքեր , թե աստղային կետեր (և Ծիր Կաթինը):

Աստղային արահետներ

Եթե նկարում եք աստղային արահետներ, նոր փորձնական կադր արեք, այս անգամ մի քանի րոպե տևողությամբ: Ձեր պատկերը կլինի սարսափելի աղմկոտ և, հավանաբար, չափազանց բացահայտված: Բայց սա ձեզ ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կլինեն արահետները ձեր վերջնական պատկերում: Այն նաև ցույց է տալիս, թե արդյոք բևեռը (Հարավային աստղը) կադրում է, թե ոչ:

Այնուհետև, համոզվեք, որ անջատել եք երկար ճառագայթման աղմուկի նվազեցումը: Ձեր մարտկոցը պետք է ամբողջությամբ լիցքավորված լինի, իսկ հիշողության քարտը դատարկ լինի՝ բավականաչափ տարածությամբ՝ շատ պատկերներ գրանցելու համար:

Եթե ճիշտ լիներ, որ դուք կարող եք արձանագրել աստղերի հետքերը՝ նկարահանելով մեկ լուսանկար՝ գիշերային ճառագայթման ժամանակով: Միայն ֆիլմի օգտագործումը կարող է դա անել իրականում:

Գործնականում, ձեր թվային սենսորը շատ երկար ժամանակ ձայնագրության մեջ թողնելը հանգեցնում է դրա տաքացմանը:վերև. Սա առաջացնում է մանուշակագույն տաք պիքսելներ և պայծառության աղմուկ, որոնք խաթարում են ձեր պատկերի որակը:

Դուք ավելի լավ է օգտագործել ինտերվալոմետրը և վերցնել հսկայական քանակությամբ համեմատաբար կարճ լուսարձակումներ, ասենք 30 վայրկյանից մինչև 1 րոպե: Այնուհետև դուք կարող եք դրանք միասին հավաքել հետարտադրական փուլում՝ ձեզ ցույց տալու ձեր հետքերը: Դուք կարող եք մի քանի վայրկյան թողնել յուրաքանչյուր կադրի միջև, որպեսզի սենսորը սառչի:

Հաջորդականության վերջում դրեք ձեր ոսպնյակի գլխարկը և լուսանկարեք: Սա կոչվում է «մութ շրջանակ», որը դուք կարող եք հանել ձեր կուտակումից, որպեսզի օգնեք ճնշել տաք պիքսելները ձեր վերջնական պատկերում:

Պարկեշտ արահետների համար դուք պետք է տեսագրեք երկինքը առնվազն 30 րոպե: Որքան երկար եք ձայնագրում, այնքան երկար և ավելի հստակ կլինեն ձեր հետքերը: Այսպիսով, դուք կարող եք ավելացնել այս ժամանակը:

Ձեր մարտկոցը շատ արագ սպառելուց խուսափելու համար, եթե օպտիկական տեսադաշտով DSLR չունեք, հնարավորության դեպքում անջատեք LCD էկրանը հօգուտ ավելի փոքր էլեկտրոնային տեսադաշտի:

Աստղային արահետների գեղեցկությունն այն է, որ դուք կարող եք գրեթե միշտ գրանցել դրանք, նույնիսկ ոչ իդեալական պայմաններում: Քանի դեռ դուք կարող եք տեսնել որոշ աստղեր այնտեղ, դուք կստանաք աստղերի հետքեր, նույնիսկ լուսավոր քաղաքային լանդշաֆտի վերևում:

Մի զգուշություն: Պայծառ քաղաքային լանդշաֆտը, եթե չմթանա չեզոք խտության աստիճանավորված ֆիլտրերի օգտագործմամբ, կստիպի ձեզ օգտագործել լուսարձակման ժամանակը լավագույն դեպքում ընդամենը մի քանի վայրկյան: Դուք պետք է ձայնագրեք (ևայնուհետև մշակեք) հարյուրավոր պատկերներ, նախքան լավ արահետներ ստանալը:

Վերջապես, ես կարող եմ սխալվել, բայց, որքան գիտեմ, սա գիշերային լանդշաֆտի միակ տեսակն է, որին կարող եք հասնել ֆիլմ նկարահանելիս:

Կետ աստղերը և Ծիր Կաթինը

Եթե ձեր նպատակն է խուսափել աստղային հետքերից, դուք պետք է որոշեք ձեր ազդեցության առավելագույն ժամանակը: Օգտագործեք 600, 500 կամ 400 կանոնը, որը ես ներկայացրել եմ վերևում: Կարգավորեք ձեր ISO-ը, որպեսզի հայտնվի ձեր պատկերի աջ կողմում:

Զգույշ եղեք, որպեսզի չփչեք ընդգծված կետերը և հորիզոնը (սովորաբար երկնքի պայծառ հատվածը անլուսին գիշերը):

Սա կարող է հանգեցնել այն բանին, որ ստիպված լինեք բարձրացնել ձեր ISO-ն այն արժեքից, որը ձեզ հարմար է: Եթե ​​դուք մտահոգված եք, որ դրանով դուք կփչացնեք պատկերը, նորից մտածեք:

Դուք ավելի հավանական է, որ այն կփչացնեք՝ ձեր ISO-ը չափազանց ցածր պահելով: Սա թույլ չի տա ձեր պատկերը:

Ահա մի քանի տեխնիկա, որոնք կարող եք օգտագործել թվային աղմուկի դեմ պայքարելու համար.

1. Միացրեք տեսախցիկի երկար ճառագայթման աղմուկի նվազեցումը:

2. Օգտագործեք denoise ալգորիթմները, որոնք հասանելի են խմբագրման բոլոր հիմնական ծրագրերում և երրորդ կողմի հավելվածներում Photoshop-ի և Lightroom-ի համար, ինչպիսիք են Noise Ninja-ն կամ Topaz Denoise-ը:

3. Նկարել ավելի շատ լուսանկարներ և կիրառել աղմուկի նվազեցման բազմակի շրջանակ (MFNR) տեխնիկա:

Թիվ 3-ն իմ անձնական ֆավորիտն է երեքից: Մեկ րոպեից ես կբացատրեմ, թե ինչպես է աշխատում MFNR-ը և ինչու պետք է փորձել:

Նկարահանում գիշերային լանդշաֆտՀամայնապատկերներ

Կան բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու կարող եք ցանկանալ համայնապատկեր նկարահանել: Ամենակարևորը տեսարան նկարելն է, որը չես կարող տեղավորել մեկ կադրի մեջ: Դուք կարող եք վերցնել այնպիսի «համայնապատկեր», որը կարող եք ստանալ ավելի լայն ոսպնյակի միջոցով, քանի որ ձեր լայն ոսպնյակը թույլ չի տալիս տեղադրել LPR ֆիլտր:

Վերջապես, դուք կարող եք մտադրվել տպել պատկերը շատ մեծ ձևաչափ; համայնապատկերները կարող են ունենալ բազմաթիվ տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր մեգապիքսել:

Ես հիմնականում օգտագործում եմ համայնապատկեր, քանի որ մինչ այժմ ես կարող էի օգտագործել իմ փոքր 48 մմ LPR ֆիլտրը միայն Sony RX100 Mk2-ի վրա:

Համայնապատկերներ նկարահանելու համար լավագույնն է 30-40% սուպերպոզիցիա թույլ տալ կադրերի միջև: Ամենալավը կանեք, որպեսզի իմանաք ձեր ոսպնյակի տեսադաշտի անկյունային դաշտը և պտտեք տեսախցիկը այս արժեքի կեսով:

Ահա հղումը դեպի հարմար առցանց Դիտման անկյունային հաշվիչը //www.radical.org /aov/.

Քանի որ մարդը հակված է համայնապատկերներ նկարահանելու տեսախցիկով, որը տեղադրված է դիմանկարային կողմնորոշմամբ, դուք պետք է հաշվի առնեք դիտման ուղղահայաց անկյունը: Օրինակ, Olympus EM-10-ի իմ Samyang 12 մմ-ի համար ուղղահայաց տեսադաշտի անկյունը 58,72 աստիճան է: Սա նշանակում է, որ ես կարող եմ պտտել տեսախցիկը միաժամանակ 30 աստիճանով: Ես կարող եմ դա անել արագ և հեշտությամբ՝ օգտագործելով եռոտանի գլխի աստիճանավոր կշեռքները (եթե ունեք դրանք):

Գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչության լավագույն խորհուրդներից մեկը հետևյալն է. Անկախ նրանից, թե դուք աստղային արահետներ եք նկարահանում, Ծիր Կաթին, թե գիշերլանդշաֆտային համայնապատկեր, դուք ցանկանում եք նկարահանել բազմաթիվ պատկերների հավաքածուներ: Մեկը երկնքի համար ճիշտ լուսաբանմամբ և օրինակ՝ առաջին պլանը պատշաճ կերպով լուսաբանելու համար: Սա թույլ է տալիս Ձեզ ստանալ լավագույն լուսաբանումը ձեր վերջնական պատկերի վրա՝ փակագծերի միջոցով:

Մի քանի խորհուրդ ձեր գիշերային լանդշաֆտը խմբագրելու համար

Ձեր գիշերային լանդշաֆտը RAW ձևաչափով լուսանկարելուց հետո ձեզ անհրաժեշտ է. այն խմբագրելու համար:

Ես սովորաբար ընտրում եմ սպիտակ հավասարակշռությունը, որը լավագույնս համապատասխանում է պատկերին: Այնուհետև ես ֆիքսում եմ պատկերի բացահայտումը` կարգավորելով սև և սպիտակ կետը: Եվ հետո ես փոխում եմ շեշտադրումները և ստվերները: Դրանից հետո ես կկատարեմ այլ փոքր ճշգրտումներ, ինչպիսիք են կոնտրաստի փոփոխությունը և այլն: Ոչ մի շքեղ բան չկա:

Մի վախեցեք սրել և միկրոկոնտրաստել (պարզություն) ձեր երկինքը: Սա ստիպում է կաթնագույն ճանապարհին և աստղերին դուրս գալ, ԲԱՅՑ … զգույշ եղեք, որ այն չափից ավելի չեփեք:

Եթե ձեր նկարած Ծիր Կաթինը այնքան մանրամասն և հագեցած չէ, որքան այն, ինչ տեսել եք առցանց, զբաղվեք դրանով, ծծեք: պահիր այն իրական:

Երբեմն պարզապես պետք է ընդունես, որ լավ Երկրի վրա քո գտնվելու վայրը թույլ չի տվել ստանալ Ծիր Կաթինի գունագեղ միջուկի այդ անհավանական պատկերները: Եվ, ոչ, Տիեզերքը դավադրություն չի անում ձեր դեմ… այն պարզապես անտարբեր է ձեր կարիքների և ցանկությունների նկատմամբ:

Մեծ «մի»-ն ձեր լուսանկարների որակը գնահատելն է բացառապես պիքսելային հայացքի հիման վրա: . Դուք արդեն գիտեք, որ երկինքը կլինի գերաղմկոտ, երբդուք փչում եք ձեր պատկերը մինչև լրիվ չափի: Արեք դա, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ բարելավումներ են ձեռք բերվել՝ կիրառելով Multi-Frame Noise Reduction տեխնիկան՝ նվազեցնելու թվային աղմուկը ձեր կադրերում:

Multi-Frame Noise Reduction

MFNR-ը հիանալի տեխնիկա է երկուսն էլ մաքրելու համար: պատահական թվային աղմուկի լուսանկարներ և մանրամասները մեծացնելու համար: Տեխնիկան բաղկացած է նույն տեսարանի մի քանի կադրերի նկարահանումից: Այնուհետև դրանք միջինացնում եք՝ պատահական թվային աղմուկը հարթելու համար՝ միաժամանակ ընդլայնելով մանրամասները:

Գործնականում MFNR-ը կբարելավի ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը: Եթե ​​ոչինչ չի շարժվում, MFNR-ն պարզ է: Պարզապես դրեք պատկերները որպես առանձին շերտեր Photoshop-ում և խառնեք դրանք՝ օգտագործելով «միջին» կամ «միջին» ռեժիմը:

Միջին ռեժիմը մի փոքր ավելի լավ է նվազեցնում ուրվականը: Լուսանկարների որակի բարելավումը կտրուկ է, ինչպես կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված համեմատության մեջ:

Այստեղ ես 8 կադր եմ նկարել ներսում իմ Sony RX100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800: Լուսանկարը 100-ով է: % բերք. Վերևի կեսը ցույց է տալիս պատկերն առանց աղմուկի նվազեցման, մինչդեռ ներքևի կեսը ցույց է տալիս վերջնական արդյունքը MFNR-ի կատարման համար բոլոր 8 կադրերը օգտագործելուց հետո: Ենթադրում եմ, որ արդյունքներն իրենք են խոսում:

Ամեն ինչ մի փոքր ավելի բարդանում է, երբ գործ ունենք այն առարկաների հետ, որոնք կադրերի միջև շարժվում են կամ դուրս են գալիս կադրից, օրինակ. աստղեր. Վերջերս ես իմ Olympus-ով նկարահանեցի աստղային դաշտ՝ օգտագործելով հին հին ոսպնյակը՝ Zuiko 50 մմ f/1.4 (100 մմ համարժեք ամբողջական կադրում):

Ես արեցի 32 լուսանկար:(լուսավորման ժամանակը 5 վայրկյան, f/2, ISO 12800) ֆիքսված եռոտանի վրա տեղադրված տեսախցիկով, որն ուղղված է մոտավորապես Ծիր Կաթինի ուղղությամբ իմ գլխից վեր:

Ակնհայտ է, որ ինձ անհրաժեշտ 3 րոպեի ընթացքում 32 պատկերները գրանցելու համար աստղերը բավականին շատ էին շարժվել. Պարզապես այս կադրերը շարելն ու միջինացնելը կհանգեցնի լղոզված պատկերի, ինչպես ցույց է տրված ստորև:

Հնարքն այն է, որ աստղերը դասավորել կադրերի միջև, նախքան դրանք շարելն ու միջինացնելը: Սա կարող է լինել ձանձրալի աշխատանք, որը կարող է իրականացվել ձեռքով, մասնավորապես՝ բազմաթիվ շրջանակների դեպքում:

Բարեբախտաբար, եթե ունեք Photoshop CC, կարող եք օգտագործել ավտոմատ հավասարեցման գործառույթը՝ բոլոր կադրերն ըստ բովանդակության հավասարեցնելու համար:

Եթե ձեր պատկերը պարունակում է բավականաչափ կոնտրաստ և օգտակար մանրամասներ, ավտոմատ հավասարեցումը հիանալի է աշխատում: Դուք կարող եք ստանալ շատ մաքուր պատկեր շատ բարձր ISO կադրերից:

Տե՛ս ստորև նկարը` մեկ կադրի 100% բերքի համեմատության համար, ձախից և MNFR-ից հետո վերջնական պատկերից, աջից:

Երբ տեսանելի է լանդշաֆտը, որը չի շարժվում շրջանակի վրայով, դուք ունեք լրացուցիչ քայլ այդ գործընթացում:

Այս պայմաններում դուք պետք է կատարեք երկու կույտ. մեկը՝ երկինքը, մեկը՝ առաջին պլանի համար։ Խառնեք երկու կուտակված և միջինացված պատկերները միասին: Դրա համար առցանց կան մեծ խորը ձեռնարկներ:

Խմբագրեք ձեր գիշերային երկնքի լուսանկարները բաց մտքով: Երբեմն դուք կնկատեք, որ խմբագրման ընթացքում դուք հանդիպում եք ինչ-որ ֆանտաստիկ բանի, որը կարող եք անելճանապարհորդել որքան հնարավոր է հեռու խոշոր քաղաքներից և քաղաքներից: Փնտրեք մութ գյուղը: Աշխարհի լուսային աղտոտվածության մասին պատկերացում կազմելու համար այցելեք Light-Pollution Map կայքը: Այնտեղ կարող եք նաև տեսնել, թե ինչպես է փոխվել լուսային աղտոտվածությունը վերջին 5 տարիների ընթացքում:

Ես ապրում եմ Բելգիայում՝ Եվրոպայի ամենաաղտոտված երկնքից մեկի տակ (համարձակվում եմ ասել աշխարհում): Նույնիսկ երբ ես ճանապարհորդում եմ մեծ քաղաքներից հեռու, ամենամութ երկինքը, որին ես կարող եմ հասնել, Բորտլի սանդղակով կստանա 5 կամ 9: Այնուամենայնիվ, ինչպես կտեսնենք, հույս կա։ Դուք կարող եք գրավել գիշերային լանդշաֆտներ, նույնիսկ լույսով աղտոտված վայրերում:

Ո՞րն է գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարների լավագույն վայրը:

Ցավոք, Տիեզերքը բավականին անտարբեր է ձեր լուսանկարչական կարիքների նկատմամբ: Որ աստղերը և Ծիր Կաթինի որ հատվածը կարող եք տեսնել, կախված է տարվա ժամանակաշրջանից: Եվ ձեր կոորդինատների վրա Երկրի վրա:

Հյուսիսային կիսագնդում գալակտիկայի միջուկը տեսանելի է գիշերային երկնքում ապրիլից մինչև սեպտեմբերի վերջը: Նրանից որքանը կարող եք տեսնել, ինչպես նաև հորիզոնից բարձր բարձրությունը կախված կլինի ձեր լայնությունից: Որքան մոտ եք հասարակածին, այնքան լավ:

Շարժվելով դեպի հյուսիս, միջուկը երկնքում ավելի ու ավելի ցածր է դառնում: Քանի դեռ այն չի հասնում հորիզոնից մի կետի, որտեղ լուսային աղտոտվածությունից նարնջագույն փայլը առավելագույնն է:

Ձմռանը գիշերներն ավելի երկար են լինում: Միջուկը հայտնվում է հորիզոնից ներքեւ՝ տեսանելի հարավիցձեր պատկերով, որը երբեք չեք հաշվի առել գտնվելու վայրում: Մի անտեսեք սա միայն այն պատճառով, որ դա այն չէ, ինչի համար սկզբում պատրաստվում էիք:

Վերջերս ես գնացի Ֆրանսիայի Cap-Gris-Nez: Ես պլանավորում էի գրավել փարոսը, որի կողքին գտնվում էր Ծիր Կաթինը: Քանի որ փարոսը վառվում էր պտտվող լամպով, ես ուզում էի լուսանկարել լուսային ճառագայթները, որոնք անցնում էին փարոսից:

Ես նկարեցի երկնքի մի քանի պատկեր, որոշ առաջին պլան (HDR-ի համար) և փարոսից: Այնուհետև ես հետևեցի մի շարք լուսանկարների` շատ կարճ բացահայտման ժամանակներով, որպեսզի լույսը սառեցնի փարոսից դուրս եկող հստակ ճառագայթներով:

Մի անգամ տանը ես սկսեցի մշակել լուսանկարների այս հսկայական ծավալը: Եվ հետո իմ ուշադրությունը հայտնվեց գիշերային լանդշաֆտի HDR-ի համար արված չափազանց թերզարգացած պատկերը:

Ես հեշտությամբ կարող էի այն վերածել փարոսի շատ անմխիթար, անկայուն դիմանկարի: Երբ ես խմբագրեցի այն՝ նկատի ունենալով այս նոր գաղափարը, պարզ դարձավ, որ հենց այսպես էի ուզում պատկերել գտնվելու վայրը:

Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ այս հոդվածը: Դուրս եկեք և տեսեք ձեր գլխավերևում գտնվող աստղային գիշերվա գեղեցկությունը:

Ինչու՞ չտեսնել մեր հիանալի խորհուրդները լամպի ռեժիմի կամ ձեռքով ֆոկուսի օգտագործման մասին հաջորդիվ:

Ցանկանում եք ավելին? Փորձեք մեր Ծիր Կաթինի լուսանկարչության դասընթացը

Հետաքրքրվա՞ծ եք Ծիր Կաթինի ապշեցուցիչ նկարներ անելով:

Ես գիտեմ, որ ձեզ թվում է թանկարժեք տեսախցիկի սարքավորումների կարիք ունեք: Եվ դա անհրաժեշտ է լավագույն լուսանկարներինբարդ կարգավորումներ և ծայրահեղ հետմշակում:

Բայց ճշմարտությունն այն է, որ Ծիր Կաթինը լուսանկարելն ավելի հեշտ է, քան լավ մայրամուտը… ճիշտ ուղեցույց ունենալուց հետո:

միայն կիսագնդում:

Ամեն դեպքում, կան բազմաթիվ կայքեր և բջջային հավելվածներ, որոնք հաշվարկում են միջուկի գտնվելու վայրը: Նրանք ձեզ նախապես կտեղեկացնեն, թե արդյոք, երբ և որքան միջուկը կտեսնեք տվյալ վայրից:

Դուք նաև պետք է ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք գիշերային լանդշաֆտների վրա: Լավ դիրք ունենալը կապված է ոչ միայն աստղերի, այլև գիշերային տեսարանների հետ, որոնք դուք կներառեք:

Կատարյալ գիշերային լանդշաֆտ նկարահանելու համար նախատեսված հանդերձանքի և տեսախցիկի կարգավորումներ

Իդեալում, դուք մեծացնում եք ձեր սեփական փողի ծառը ձեր այգում: Եվ այնուհետև դուք կարող եք գնել վերջին միջին ձևաչափի թվային ֆոտոխցիկը, որն ունի գիգա-պիքսել սենսոր: Տեսանելի թվային աղմուկ չկա: Նույնիսկ ISO one-gazillion-ն օգտագործելիս: Եվ մի քանի գերարագ և զարմանալի ոսպնյակներ:

Լավ, բավական է երազել: Եթե ​​դուք բյուջեով եք, ինչպես մեզանից շատերը, մի վախեցեք: Դուք դեռ շատ զարմանալի կադրեր կստանաք այդ հոյակապ աստղային գիշերից: Պարզապես պետք է հետևել մի քանի պարզ կանոնների:

Gear-ը նպաստում է զարմանալի կադրերի: Ամեն ինչ դրա մասին չէ, բայց այն իր դերն ունի: Գիշերային լանդշաֆտի պատկերը 50% պլանավորում/կոմպոզիցիա է, 20% հանդերձում և 30% խմբագրման հմտություններ:

Ահա այն բաները, որոնք դուք պետք է կարողանաք թրջել ձեր ոտքերը գիշերային լուսանկարչության ժամանակ:

Տեսախցիկ

Ամբողջ շրջանակի տեսախցիկներն այստեղ լավագույնն են: Դա պայմանավորված է ցածր աղմուկով բարձր ISO-ով: Բայց ժամանակակից APS-C, չորս երրորդ կամ միկրո չորս երրորդ տեսախցիկները նույնպես աշխատում են:

Եկեք անկեղծ լինենք այստեղ.դուք կարող եք զարմանալի կադրեր անել նույնիսկ վերջին բարձրակարգ կոմպակտ տեսախցիկներից մեկով: Համոզվեք, որ այն ունի լայն, արագ ոսպնյակ և 1 դյույմ սենսոր:

Օրինակները ներառում են Sony CyberShot RX100 I, II, III կամ IV և Canon PowerShot G7X-ը: Կամ ավելի մեծ, օրինակ՝ Panasonic LX 100-ը:

Կա ավելին, քան «պիքսել» որակը, երբ խոսքը վերաբերում է լուսանկարը լավ լուսանկար դարձնելուն: Սենսորի չափից ավելի կարևոր են.

  • RAW-ով նկարելու հնարավորությունը;
  • Տեսախցիկի երկար ճառագայթման աղմուկի նվազեցումը և լավ կատարումը չափավոր ISO-ում;
  • Կափարիչի և ինտերվալոմետրի հեռակառավարման ձգան;
  • Լամպի ռեժիմ;
  • Մարտկոցի պատշաճ կյանք (կամ թույլ է տալիս օգտագործել մարտկոցի բռնակ):

կոմպակտ տեսախցիկներ, ձեզ հարկավոր է լայն և արագ ոսպնյակ, ինչպես նաև ձեռքով կենտրոնացնել այն: Ֆոկուսի դիտման որոշակի ձև կամ Live View խոշորացում լավ հատկություն է: Այն կօգնի ձեզ ճիշտ կենտրոնանալ աստղերի վրա:

Ոսպնյակներ

Լավ ոսպնյակի ամենակարևոր հատկանիշը արագությունն է: Սա նշանակում է բացվածք f/1.4-ից f/3.5 միջակայքում: Այն պետք է թույլ տա ձեզ կենտրոնանալ ձեռքով ռեժիմում: Եվ լայն բաց օգտագործման դեպքում այն ​​պետք է ունենա լավ օպտիկական կատարումներ, ինչպիսիք են հստակությունը, վինետավորումը, քրոմա և աստիգմատիզմը:

Ինչ վերաբերում է կիզակետային երկարության ընտրությանը, ապա գիշերային լանդշաֆտային լուսանկարչության համար որքան լայն, այնքան լավ: Ամբողջ կադրով տեսախցիկի վրա ես 50 մմ-ից բարձր չեմ գնա: Զտիչներ տեղադրելու հնարավորությունը առավելություն է:

Ինչպեսորքան ես գիտեմ, դուք չեք կարող օգտագործել ֆիլտրով ոսպնյակներ: Սակայն միկրո 4/3 տեսախցիկների որոշ լայն անկյուններ ունեն թելեր, որոնց վրա կարելի է պտուտակել:

Եռոտանի

Եկեք պարզ լինենք այստեղ: Դուք չեք կարող նկարահանել գիշերային բնապատկեր առանց եռոտանի: Տեսախցիկի ցնցումներից խուսափելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ամուր մեկը:

Լավ ընտրությունն այն է, որը թույլ է տալիս նկարել ձեր գլխից ներքևից վերև: Սա ձեզ առավելագույն ճկունություն կտա կադրը կազմելիս:

Օղակը կամ կեռիկը, որից կցվում է քաշը, կարող է օգտակար լինել: Սա կօգնի կայունացնել եռոտանի քամոտ պայմաններում: Սրանք տարածված են ափամերձ և լեռնային վայրերում:

Այլ նյութեր.

  • Պահուստային մարտկոցներ;
  • Պահուստային հիշողության քարտեր;
  • Հեռակառավարվող ձգան;
  • Լուսարձակներ (կարմիր լույսով՝ ձեր աչքերը «մութ ռեժիմում» պահելու համար):

Զտիչներ

Այո, զտիչներ: Սա կարևոր դաս է, թե ինչպես կարելի է նկարել գիշերը՝ ստանալով ձեր ուզած պատկերը:

Սրանք ոչ մի կերպ չեն փոխարինում մութ երկնքին: Սակայն զտիչները կարող են օգնել պայքարել լույսի աղտոտվածության պատճառով առկա չար նարնջագույն փայլի դեմ:

Ահա իմ Skywatcher LPR (Լույսի աղտոտման նվազեցման) ֆիլտրի փոխանցման սպեկտրը: Տեսնո՞ւմ եք, թե ուր է ընկնում գիծը: Ֆիլտրը կկլանի լույսը այդ ալիքի երկարությամբ, և այն չի հասնի սենսորին:

Մի խոսքով, ֆիլտրը կնվազեցնի/հեռացնի որոշակի ալիքի երկարության լույսերը սենսորին դիպչող լույսից: Դուք չեք կարող սա ստեղծելխմբագրման ծրագրակազմ։ Այս զտիչներում արժե ներդրումներ կատարել, եթե դուք ապրում եք լույսով աղտոտված տարածքում:

Բոլոր զտիչները 1 կանգառով կնվազեցնեն ձեր ազդեցությունը: Լավ LPR ֆիլտրը կնվազեցնի նատրիումի լամպերի աղտոտվածությունը մոտ 4EV և սնդիկի լամպերից 2EV:

Սա թույլ է տալիս ավելի երկար ազդեցություն ունենալ (կամ աճել ISO): Բայց դուք չեք այրի ընդգծված կետերը կամ հորիզոնից վերև գտնվող երկինքը ձեր գիշերային լուսանկարչության ժամանակ:

Ստորև ներկայացված պատկերները ցույց են տալիս երկու օրինակ: Պատկերները տեսախցիկից դուրս են և առանց Skywatcher LPR ֆիլտրերի:

LPR ֆիլտրերը, լինելով լայնաշերտ ֆիլտրեր, չեն կարողանում նվազեցնել լուսնի լույսը: Դրան հասնելու համար ավելի լավ ընտրություն կլինի H-alpha ֆիլտրը կամ մեկ այլ նեղ շերտի զտիչ:

Սրանք միջամտության զտիչներ են, ինչպես բևեռացնողը: Սա մեկ բացասական կողմ է: Լուսանկարում դրանք կստեղծեն տհաճ գունային շերտավորում, երբ տեղադրվեն ծայրահեղ լայն անկյունների վրա: Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչպես են դրանք ազդում տարբեր անկյուններից ներթափանցող լույսի վրա:

Սրանից խուսափելու եղանակներից մեկն այն է, որ եթե դուք ունեք Canon DSLR, օգտագործեք Astronomik-ի clip-in CLS ֆիլտրը: Զտիչը կտեղավորվի հայելու և ոսպնյակի հետևի միջև, այնպես որ լույսը դիպչում է դրան նույն անկյան տակ: Բացի այդ, դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆիլտրը EF-S ոսպնյակների հետ:

My Gear

Այս պահին իմ սարքավորումների մասին պատկերացում կազմելու համար ես օգտագործում եմ հետևյալ հանդերձանքը.

    • Olympus OM-D EM-10
    • Samyang 7.5 f/3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) –15 մմ ամբողջ կադրում
    • Samyang 12 f/2.0 NCS CS
    • Sony DSC-RX100 Mk2 (կոմպակտ 1 դյույմ սենսորային չափսով) – 28-100 մմ f/1.8-f/4.9 լրիվ ռեժիմում -շրջանակ
    • Manfrotto 055XPROB + գնդակի գլուխ
    • MeFoto + գնդակի գլխիկ` համայնապատկերների համար անջատված շարժումով
  • Պահուստային SD հիշողության քարտեր և մարտկոցներ
  • Հեռակառավարվող փեղկեր ինտերվալոմետրով
  • Astronomik CLS և Skywatcher LPR ֆիլտրեր

Գիշերային երկնքի լուսանկարչության պարզ կանոններ, որոնք պետք է հիշել

Կան մի քանի պարզ էմպիրիկ կանոններ, որոնք պետք է սովորել, որպեսզի կարողանաք կառավարել գիշերային երկինքը: Ինչպես նշեցի վերևում, աստղերը երկնքով շարժվում են մոտ 15 աստիճան/ժամ արագությամբ:

Եթե դուք չեք հետաքրքրվում աստղերի հետքերով գրանցմամբ, ապա ձեր բացահայտման ժամանակը պետք է բավականին կարճ լինի: Բայց որքա՞ն կարճ պետք է լինի այն:

Մի պարզ միջոց` գնահատելու, թե որքան պետք է լինի ազդեցության ժամանակը (ET) հետևյալ հավասարումը լուծելն է.

ET = N / ( CF * FL )

N (մանրամասը, որով կցուցադրվի ձեր պատկերը) կարող է լինել 400, 500 կամ 600: CF-ն ձեր տեսախցիկի կտրման գործոնն է: Եվ FL ձեր ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը: N-ի ընտրությունը կախված է նրանից, թե ինչ եք ուզում անել ձեր լուսանկարի հետ.

Վեբկայքի համար գնացեք N=600: Դուք կստանաք կարճ արահետներ, որտեղ աստղերը հայտնվում են որպես կետեր փոքր լուծաչափով փոքր պատկերում: Ցանկանու՞մ եք տպել ձեր լուսանկարը մեծ ձևաչափով: Գնացեք N=400-ով, և դուք ընդհանրապես արահետներ չեք ունենա:

Ես հակված եմօգտագործեք N=500, քանի որ կարծում եմ, որ դա լավ փոխզիջում է: Օրինակ, իմ Olympus EM-10-ի համար, CF=2, ես ունեմ հետևյալ առավելագույն ET-ները հետևյալ ոսպնյակների համար.

1) Samyang 7.5 f/3.5, ET = 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 վրկ.

2) Samyang 12 f/2, ET= 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 վրկ:

Եթե ես օգտագործեի իմ հին Zuiko 50mm f/1.4, իմ ET ժամանակը կկազմի ընդամենը 5 վայրկյան: Ահա թե ինչու հեռաֆոտո ոսպնյակներն ավելի քիչ օգտակար են, քան լայները:

Երբ իմանաք ձեր ET-ը (լուսավորման ժամանակը), աշխատեք ISO-ի հետ՝ ձեր լուսանկարը ցուցադրելու համար: Ուշադիր եղեք հիստոգրամի վրա:

Լավ մեկնարկային կետը տրվում է՝ օգտագործելով ISO արժեքը, որը հաշվարկվում է հետևյալ հավասարմամբ.

Տես նաեւ: 12 Plus Size Curvy Boudoir լուսանկարչության գաղափարներ

ISO = (6000 * f ^2) / ET

Ահա, f^2-ը f-համարն է (բացվածքի արժեքը) բարձրացված երկուի հզորության:

Եկեք վերցնենք իմ Samyang 12 մմ f/2.0-ն իմ Olympus OM-D-ի վրա: (CF=2): 21 վայրկյան ET-ի դեպքում ISO-ի համար լավ արժեք պետք է լինի ISO = 6000 * (2^2) / 21 = 1142, կլորացված մինչև ISO 1150:

Եթե, ասենք, բացվածքը դրված է f/4.0 f/2.0-ի փոխարեն ISO-ն պետք է լինի՝ ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, OR ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571:

Թվային սենսորների դեպքում դա ավելի լավ է ցուցադրել պատկերի աջ կողմում (ETTR): Մի փոքր ավելի շատ բացահայտեք՝ տեսախցիկում գրանցելու հնարավոր տվյալների առավելագույն քանակը: Այնուհետև շտկեք լուսարձակումը գրառման մեջ: Այսպիսով, դուք չեք կորցնի մանրամասները:

ETTR մեթոդի մեկ այլ ողջունելի էֆեկտն այն է, որ ավելի քիչ թվային աղմուկ կլինի բարձր բարձրության պատճառով:ISO կարգավորումներ. Չափազանց բացահայտված լուսանկարները հանգեցնում են վերջնական պատկերի զգալիորեն ավելի քիչ աղմուկի: Մի մեծացրեք թերզարկվածի լուսարձակումը:

Մի վախեցեք օգտագործել բարձր ISO կարգավորումները (3200 և ավելի), եթե դա այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է կադրը տուն վերադարձնելու համար: Գոյություն ունեն գրառման մեջ թվային աղմուկը կտրուկ նվազեցնելու մեթոդներ:

Ինչպես ստանալ լավագույն գիշերային լանդշաֆտային նկարը

Ինչ անել նախքան դուրս գալը

1. Կազմեք ստուգաթերթ. դուք չեք ցանկանում ժամանել վայր և պարզել, որ դուք առանց մարտկոցների կամ հիշողության քարտերի եք:

2. Գտեք գտնվելու վայրը. եթե գաղափար չունեք, թե ուր գնալ, սկսեք դիտել լուսային աղտոտվածության քարտեզներից մեկը, որը հասանելի է առցանց: Գտեք բավականաչափ մութ շրջան: Օգտագործեք սոցիալական ցանցեր, ինչպիսիք են G+-ը կամ լուսանկարների փոխանակման կայքերը, ինչպիսիք են Flickr-ը և 500px-ը: Դուք կարող եք տեսնել, թե արդյոք ձեր ընտրած մութ տարածաշրջանում կան արժանի գիշերային լանդշաֆտներ:

Օգտագործեք Google Քարտեզները: Շարժվեք և մեծացրեք/փոքրացրեք՝ տեսնելու, թե արդյոք որևէ բան գրավում է ձեր ուշադրությունը: Տեղորոշվելուց հետո տեղեկացեք դրա մասին.

Արդյո՞ք երկինքը բավական մութ է: Կա՞ն տեսանելի կամ մոտակայքում խոշոր քաղաքներ:

Արդյո՞ք Ծիր Կաթինը և գալակտիկայի միջուկը տեսանելի կլինեն այդ վայրից և որ ժամին:

Ո՞ր փուլում կլինի Լուսինը: Արդյո՞ք Լուսինը բարձր կլինի երկնքում և, սարսափ, Ծիր Կաթինի առջև: Ինչպիսի՞ն կլինի եղանակը:

Այս բոլոր հարցերին կարող եք պատասխանել հարմարավետությունից




Tony Gonzales
Tony Gonzales
Թոնի Գոնսալեսը կայացած պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ է, որն ունի ավելի քան 15 տարվա փորձ այս ոլորտում: Նա մանրուքների նկատմամբ խորաթափանց աչք ունի և յուրաքանչյուր թեմայի գեղեցկությունը գրավելու կիրք: Թոնին սկսեց իր ճանապարհորդությունը որպես լուսանկարիչ քոլեջում, որտեղ նա սիրահարվեց արվեստի ձևին և որոշեց այն շարունակել որպես կարիերա: Տարիների ընթացքում նա անընդհատ աշխատել է կատարելագործելու իր արհեստը և դարձել է փորձագետ լուսանկարչության տարբեր ասպեկտներում, ներառյալ լանդշաֆտային լուսանկարչությունը, դիմանկարային լուսանկարչությունը և արտադրանքի լուսանկարչությունը:Ի լրումն լուսանկարչության իր փորձի, Թոնին նաև գրավիչ ուսուցիչ է և հաճույքով կիսվում է իր գիտելիքներով ուրիշների հետ: Նա շատ է գրել տարբեր լուսանկարչական թեմաների շուրջ, և նրա աշխատանքները տպագրվել են առաջատար լուսանկարչական ամսագրերում: Թոնիի բլոգը, որը նվիրված է Փորձագետ լուսանկարչության խորհուրդներին, ձեռնարկներին, ակնարկներին և ոգեշնչող գրառումներին՝ լուսանկարչության բոլոր ասպեկտները սովորելու համար, բոլոր մակարդակների լուսանկարիչների համար անհրաժեշտ ռեսուրս է: Իր բլոգի միջոցով նա նպատակ ունի ոգեշնչել ուրիշներին՝ ուսումնասիրելու լուսանկարչության աշխարհը, կատարելագործելու իրենց հմտությունները և ֆիքսելու անմոռանալի պահեր: