Comment prendre des photos de paysages nocturnes parfaites

La photographie de paysage de nuit peut être difficile à réaliser immédiatement. La plupart des photographes trouvent difficile la différence de lumière naturelle disponible.

Lisez notre article ici et vous serez sur la bonne voie en un rien de temps.

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Astrophotographie et photographie de paysage nocturne

Lorsque je parle de "photographie de paysages nocturnes", j'entends la prise de vue du ciel étoilé avec des paysages nocturnes, et non l'astrophotographie.

L'astrophotographie comporte son lot de défis, mais je considère qu'elle est beaucoup plus facile que la photographie de paysages nocturnes pour une raison simple : le temps d'exposition n'est pas un problème.

Ce qui rend la photographie de nuit si difficile, ce sont les paysages nocturnes. Suivre les étoiles brouille les paysages. Suivre les paysages nocturnes brouille les étoiles. Pour enregistrer les étoiles comme des points fixes plutôt que comme des traînées, vous êtes obligé d'utiliser un temps d'exposition court.

Comment échapper à la pollution lumineuse

Il est de plus en plus difficile de trouver un ciel vraiment noir. En Europe, du moins. Cela est dû à l'augmentation de la pollution lumineuse, qui provient des lampadaires presque partout sur le continent.

La meilleure chose à faire est de s'éloigner le plus possible des grandes villes et de rechercher les paysages sombres. Pour vous faire une idée de la pollution lumineuse dans le monde, visitez le site web Light-Pollution Map. Vous pourrez également y voir comment la pollution lumineuse a évolué au cours des cinq dernières années.

Je vis en Belgique, sous l'un des ciels les plus pollués d'Europe (oserais-je dire du monde ?). Même lorsque je voyage loin des grandes villes, le ciel le plus sombre que je peux obtenir est un 5 ou un 9 sur l'échelle de Bortle. Pourtant, comme nous le verrons, il y a de l'espoir. Vous pouvez capturer des paysages nocturnes satisfaisants, même dans des endroits pollués par la lumière.

Quel est le meilleur endroit pour prendre des photos de paysages nocturnes ?

Malheureusement, l'Univers est assez indifférent à vos besoins en matière de photographie. Les étoiles et l'étendue de la Voie lactée que vous pouvez voir dépendent de la période de l'année et de vos coordonnées sur Terre.

Dans l'hémisphère nord, le noyau de la galaxie est visible dans le ciel nocturne d'avril à fin septembre. Sa taille et sa hauteur au-dessus de l'horizon dépendent de votre latitude. Plus vous êtes proche de l'équateur, mieux c'est.

En se déplaçant vers le nord, le noyau devient de plus en plus bas dans le ciel, jusqu'à ce qu'il atteigne un point juste au-dessus de l'horizon où la lueur orange due à la pollution lumineuse est à son maximum.

En hiver, les nuits sont plus longues et le noyau apparaît sous l'horizon, visible uniquement depuis l'hémisphère sud.

Quoi qu'il en soit, il existe de nombreux sites web et applications mobiles qui calculent l'emplacement du noyau. Ils vous permettront de savoir à l'avance si, quand et quelle quantité de noyau vous verrez à partir d'un endroit donné.

Le choix d'un bon emplacement ne dépend pas seulement des étoiles, mais aussi des paysages nocturnes que vous inclurez.

Matériel et réglages de l'appareil photo pour photographier un paysage nocturne parfait

Idéalement, vous feriez pousser votre propre arbre à argent dans votre jardin. Vous pourriez alors acheter le dernier appareil photo numérique moyen format doté d'un capteur giga-pixel, sans bruit numérique visible, même avec une sensibilité d'un million d'ISO, ainsi que des objectifs ultrarapides et étonnants.

Bon, trêve de rêveries. Si, comme la plupart d'entre nous, vous disposez d'un budget limité, n'ayez crainte. Vous pourrez toujours prendre des photos étonnantes de cette majestueuse nuit étoilée. Il vous suffit de suivre quelques règles simples.

L'équipement contribue à la réalisation de photos étonnantes. Il ne s'agit pas de tout, mais il a un rôle à jouer. L'image d'un paysage nocturne est composée à 50 % de planification/composition, à 20 % d'équipement et à 30 % de compétences en matière d'édition.

Voici ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans la photographie de nuit.

Appareil photo

Les appareils photo à cadre intégral sont les meilleurs, en raison du faible bruit à ISO élevé, mais les appareils modernes APS-C, quatre tiers ou micro quatre tiers conviennent également.

Soyons honnêtes : vous pouvez prendre des photos étonnantes même avec l'un des derniers appareils photo compacts haut de gamme. Assurez-vous qu'il est équipé d'un objectif large et rapide et d'un capteur de 1 pouce.

Les exemples incluent le Sony CyberShot RX100 I, II, III ou IV, et le Canon PowerShot G7X, ou plus grand, comme le Panasonic LX 100.

La qualité d'une photo ne se résume pas à la qualité des "pixels". bon La photo est plus importante que la taille du capteur :

• La possibilité de prendre des photos en format RAW ;
• Une réduction du bruit dans l'appareil photo pour les longues expositions et de bonnes performances à une sensibilité ISO modérée ;
• Déclencheur à distance pour l'obturateur et intervallomètre ;
• Mode ampoule ;
• Autonomie décente de la batterie (ou possibilité d'utiliser un grip de batterie).

Pour les appareils photo compacts, vous avez besoin d'un objectif large et rapide ainsi que d'une mise au point manuelle. Une certaine forme de vérification de la mise au point ou d'agrandissement Live View est une fonctionnalité intéressante. Elle vous aidera à faire une mise au point correcte sur les étoiles.

Lentilles

La caractéristique la plus importante d'un bon objectif est sa rapidité, c'est-à-dire une ouverture comprise entre f/1,4 et f/3,5. Il doit vous permettre d'effectuer la mise au point en mode manuel. Il doit également présenter de bonnes performances optiques telles que la netteté, le vignettage, la chromie et l'astigmatisme lorsqu'il est utilisé à grande ouverture.

En ce qui concerne le choix de la longueur focale, pour la photographie de paysages nocturnes, plus c'est large, mieux c'est. Je ne dépasserais pas 50 mm sur un appareil plein format. La possibilité de monter des filtres est un plus.

Pour autant que je sache, vous ne pouvez pas utiliser d'objectif fisheye avec un filtre, mais certains grands angles pour les caméras micro 4/3 ont un filetage pour en visser un.

Trépied

Soyons clairs : vous ne pouvez pas photographier un paysage nocturne sans trépied. Vous aurez besoin d'un trépied solide pour éviter les vibrations de l'appareil photo.

Un bon choix est celui qui vous permet de photographier depuis le bas jusqu'au dessus de votre tête, ce qui vous donne un maximum de flexibilité lors de la composition de votre cliché.

Une boucle ou un crochet permettant d'attacher un poids peut s'avérer utile pour stabiliser le trépied en cas de vent, ce qui est fréquent dans les régions côtières et montagneuses.

Autres matériaux :

• Piles de rechange ;
• Cartes mémoire de rechange ;
• Déclencheurs à distance ;
• Des lampes frontales (avec une lumière rouge pour garder vos yeux en mode "obscurité").

Filtres

Il s'agit d'une leçon importante sur la façon de photographier la nuit et d'obtenir l'image souhaitée.

Ces filtres ne remplacent en aucun cas un ciel noir, mais ils peuvent aider à lutter contre la lueur orange néfaste due à la pollution lumineuse.

Voici le spectre de transmission de mon filtre Skywatcher LPR (Light Pollution Reduction). Vous voyez où la ligne descend ? Le filtre absorbe la lumière de cette longueur d'onde, qui n'atteint pas le capteur.

En bref, le filtre réduit/supprime les lumières de longueurs d'onde spécifiques de la lumière qui frappe le capteur. Vous ne pouvez pas créer cela dans un logiciel d'édition. Ces filtres valent la peine d'être investis si vous vivez dans une zone polluée par la lumière.

Un bon filtre LPR réduira la pollution des lampes au sodium d'environ 4EV et celle des lampes au mercure de 2EV.

Cela permet des expositions plus longues (ou une augmentation de l'ISO), mais vous ne brûlerez pas les hautes lumières ou le ciel au-dessus de l'horizon dans vos photos de nuit.

Les images ci-dessous montrent deux exemples, avec et sans les filtres Skywatcher LPR.

Les filtres LPR étant des filtres à large bande, ils ne sont pas en mesure de réduire la lumière de la lune. Pour ce faire, il serait préférable d'utiliser un filtre H-alpha ou un autre filtre à bande étroite.

Il s'agit de filtres d'interférence, comme le polariseur. Leur inconvénient est qu'ils produisent de vilaines bandes de couleur sur la photo lorsqu'ils sont montés sur des angles ultra-larges. Cela est dû à la façon dont ils affectent la lumière entrant sous des angles différents.

Si vous possédez un reflex numérique Canon, vous pouvez éviter ce problème en utilisant le filtre CLS à clipser d'Astronomik. Le filtre se place entre le miroir et l'arrière de l'objectif, de sorte que la lumière l'atteint sous le même angle. De plus, vous ne pouvez pas utiliser ce filtre avec les objectifs EF-S.

Mon matériel

Pour vous donner une idée de mon équipement actuel, j'utilise le matériel suivant :

• • Olympus OM-D EM-10
  • Samyang 7.5 f/3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) - 15mm en plein format
  • Samyang 12 f/2.0 NCS CS
  • Sony DSC-RX100 Mk2 (compact avec un capteur de 1") - 28-100mm f/1.8-f/4.9 en plein format

• • Manfrotto 055XPROB + rotule
  • MeFoto + rotule à mouvement découplé pour les panoramas

• Cartes mémoire SD et piles de rechange
• Volets à distance avec intervalomètre
• Filtres Astronomik CLS et Skywatcher LPR

Règles simples à retenir pour la photographie du ciel nocturne

Il y a quelques règles empiriques simples à apprendre pour pouvoir manipuler le ciel nocturne. Comme je l'ai mentionné plus haut, les étoiles se déplacent dans le ciel à une vitesse d'environ 15 degrés par heure.

Si vous n'êtes pas intéressé par l'enregistrement des traînées d'étoiles, votre temps d'exposition doit être assez court. Mais quelle doit être la durée exacte de l'exposition ?

Une manière simple d'estimer le temps d'exposition (TE) est de résoudre l'équation suivante :

ET = N / ( CF * FL )

N (le détail dans lequel votre image sera affichée) peut être 400, 500 ou 600. CF est le facteur de recadrage de votre appareil photo. Et FL la longueur focale de votre objectif. Le choix de N dépend de ce que vous voulez faire avec votre photo :

Pour un site web, choisissez N=600. Vous obtiendrez de courtes traînées, les étoiles apparaissant comme des points dans une petite image à faible résolution. Si vous souhaitez imprimer votre photo en grand format, choisissez N=400, et vous n'aurez pratiquement pas de traînées.

J'ai tendance à utiliser N=500 car je trouve que c'est un bon compromis. Par exemple, pour mon Olympus EM-10, CF=2, j'ai les ET maximales suivantes pour les objectifs suivants :

1) Samyang 7.5 f/3.5, ET = 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 sec.

2) Samyang 12 f/2, ET= 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 sec.

Si j'utilisais mon vieux Zuiko 50 mm f/1,4, mon temps de pose ne serait que de 5 secondes. C'est la raison pour laquelle les téléobjectifs sont moins utiles que les objectifs plus larges.

Une fois que vous connaissez votre ET (temps d'exposition), travaillez avec l'ISO pour exposer votre photo. Gardez un œil sur l'histogramme.

Un bon point de départ consiste à utiliser une valeur ISO calculée à l'aide de l'équation suivante :

ISO = (6000 * f ^2) / ET

Ici, f^2 est le nombre f (valeur d'ouverture) élevé à la puissance deux.

Prenons mon Samyang 12mm f/2.0 sur mon Olympus OM-D (CF=2). Avec un ET de 21 secondes, une bonne valeur pour l'ISO devrait être ISO = 6000 * (2^2) / 21 = 1142, arrondi à ISO 1150.

Si, par exemple, l'ouverture était réglée sur f/4.0 au lieu de f/2.0, l'ISO devrait être : ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, OU ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571.

Avec les capteurs numériques, il est préférable d'exposer à droite (ETTR) d'une image, de la surexposer un peu pour enregistrer le maximum de données possible dans l'appareil photo, puis de corriger l'exposition en post-production. De cette façon, vous ne perdez pas de détails.

Un autre effet positif de la méthode ETTR est qu'il y aura moins de bruit numérique en raison des réglages ISO élevés. La sous-exposition des photos surexposées entraîne une réduction considérable du bruit dans l'image finale. N'augmentez pas l'exposition d'une photo sous-exposée.

N'hésitez pas à utiliser des réglages ISO élevés (3200 et plus) si c'est ce qu'il vous faut pour ramener la photo à la maison. Il existe des méthodes pour réduire considérablement le bruit numérique en post-production.

Comment prendre la meilleure photo de paysage de nuit

Ce qu'il faut faire avant de partir

1) Établir une liste de contrôle : vous ne voulez pas arriver sur place et découvrir que vous n'avez plus de piles ou de cartes mémoire.

2. trouver l'emplacement : si vous ne savez pas où aller, commencez par consulter l'une des cartes de pollution lumineuse disponibles en ligne. Trouvez une région suffisamment sombre. Utilisez des réseaux sociaux tels que G+ ou des sites de partage de photos tels que Flickr et 500px. Vous pourrez ainsi voir s'il existe des paysages nocturnes dignes d'intérêt dans la région sombre que vous avez choisie.

Utilisez Google Maps. Déplacez-vous et faites des zooms avant et arrière pour voir si quelque chose attire votre attention. Une fois que vous avez trouvé un lieu, renseignez-vous :

Le ciel est-il suffisamment sombre ? Les grandes villes sont-elles visibles ou proches ?

La Voie lactée et le noyau de la galaxie seront-ils visibles depuis cet endroit et à quelle heure ?

Dans quelle phase se trouvera la Lune ? La Lune sera-t-elle haute dans le ciel et, horreur, devant la Voie lactée ? Quel sera le temps ?

Vous pouvez répondre à toutes ces questions depuis votre canapé, bien avant de partir. Utilisez des applications et des logiciels tels que Dark Sky, Stellarium, Skywalk, PhotoPills, PlanIt ! pour les photographes et The Photographer's Ephemeris (L'éphéméride du photographe).

Consultez le dernier bulletin météorologique, les prévisions et le calendrier lunaire sur Internet. La plupart des logiciels et des applications ne peuvent pas vous montrer l'horizon réel. Soyez prudent lorsque vous déterminez si le noyau de la galaxie sera visible.

3) Connaître le champ de vision de l'objectif : Il vous permet de faire pivoter l'appareil photo la nuit, en vous fiant à l'échelle graduée située sur la tête de votre trépied.

4) Sachez où se trouve l'infini de votre objectif : en plein jour, faites la mise au point manuelle de vos objectifs à l'infini. Marquez la position sur le barillet de l'objectif. Le plus souvent, le repère d'usine pour l'infini est erroné. En faisant cela pendant la journée, vous évitez de perdre du temps à essayer de le faire dans l'obscurité.

5. nettoyer les lentilles : un autre travail qu'il vaut mieux faire à la lumière du jour et à la maison.

6) Arriver tôt à destination : afin de pouvoir explorer l'endroit à la lumière du jour. Cherchez des compositions possibles pour créer de superbes paysages diurnes. Utilisez la réalité augmentée nocturne dans des applications comme PhotoPills. Vous pouvez prévisualiser comment le ciel apparaîtra pour la composition du paysage nocturne que vous avez choisi.

Composer la prise de vue

C'est comme pour les paysages à la lumière du jour. Vous pouvez suivre ou enfreindre les mêmes règles de composition. Le seul défi que vous avez ici est d'éclairer le paysage devant vous avec des longueurs focales limitées. Les longs téléobjectifs réduiront votre temps d'exposition, comme nous l'avons vu plus haut.

Cadrer une composition intéressante avec la Voie lactée (ou l'étoile polaire) n'est pas difficile, c'est comme inclure le soleil à un point particulier du ciel dans un paysage en plein jour.

Il suffit d'attendre la bonne période de l'année et le bon moment de la journée.

Si vous composez votre image en pensant aux traînées d'étoiles, voici une bonne règle de base : essayez d'avoir Polaris (hémisphère nord) ou Sigma Octantis (hémisphère sud) dans le cadre.

Les traînées se présentent sous la forme de cercles concentriques centrés sur ces étoiles. Les traînées d'étoiles ont un aspect différent selon la direction dans laquelle vous pointez votre appareil photo.

Vous pouvez expérimenter un peu pour trouver le type de piste qui convient le mieux à votre composition. Un autre élément à prendre en compte lors de la composition de votre prise de vue est le suivant

Un ciel magnifique avec un paysage noir en premier plan ne fonctionne pas. À moins que vous ne cherchiez à obtenir une silhouette contre le ciel.

Il faut éviter que le premier plan soit noir ou sombre et très bruyant. Essayez de prendre des photos lorsque la lune est peu ou moyennement brillante au-dessus de l'horizon. Elle doit être basse dans le ciel et derrière vous. Elle éclaire le premier plan et la scène qui se trouve en face de vous.

Vous pouvez aussi envisager d'apporter des lampes ou des flashs, ce qui permet de faire du light painting et de rendre visible le premier plan et/ou les objets intéressants.

L'une des façons de cadrer des paysages plus intéressants est d'exploiter les objets au premier plan. Ceux-ci peuvent remplir le cadre et ajouter de l'intérêt. Essayez d'utiliser des arbres isolés, des pics montagneux, des véhicules, des bâtiments, des routes ou des formations rocheuses.

Vous pouvez également introduire des objets dans le cadre, ce qui permet de mettre en scène un paysage plus attrayant la nuit. Pensez à placer des tentes éclairées de l'intérieur ou à inclure une personne dans le cadre.

Vous pouvez également allumer un feu de camp ou créer des traînées lumineuses en conduisant une voiture dans la scène.

Il est parfois possible d'améliorer une image en permettant intentionnellement un certain mouvement dans le ciel par rapport à un point de repère fixe.

J'étais au Cap-Blanc-Nez (France) à un moment où la Voie Lactée était derrière l'obélisque. J'ai pris dix photos de la même scène afin de faire un peu de MFNR pour mon image finale. Comme je l'ai dit, puisque j'avais un paysage fixe, le MFNR m'a obligé à créer deux piles et à les traiter individuellement, afin de prendre en compte à la fois le paysage de nuit et le ciel.

Je commence toujours par appliquer le MFNR au paysage. La Voie lactée et les étoiles présentaient un certain degré de flou de mouvement. Finalement, j'ai décidé que l'image avec la Voie lactée floue, mais reconnaissable, était beaucoup plus puissante que l'image sans ciel flou.

Comment photographier différents types de paysages nocturnes

Avant de commencer, réduisez la luminosité de l'écran LCD au minimum, ce qui vous donnera une meilleure idée de la luminosité de votre image et vous évitera d'être aveuglé pendant cinq minutes chaque fois que vous regardez l'écran !

Faites un essai pour vérifier que vous utilisez les bons réglages de l'appareil photo pour les étoiles, que la mise au point est faite sur les étoiles et que la composition est correcte. sentiers ou étoile points (et la Voie lactée).

Sentiers étoilés

Si vous photographiez des traînées d'étoiles, prenez une nouvelle photo test, cette fois de plusieurs minutes. Votre image sera terriblement bruyante et probablement surexposée. Mais cela vous donne une indication de l'aspect des traînées dans votre image finale. Cela vous permet également de savoir si Polaris (l'étoile du Sud) est dans le cadre ou non.

Ensuite, assurez-vous que vous avez désactivé la réduction du bruit pour les expositions longues. Votre batterie doit être complètement chargée et votre carte mémoire doit être vide, avec suffisamment d'espace pour enregistrer un grand nombre d'images.

Si seulement il était vrai qu'il est possible d'enregistrer les traînées d'étoiles en prenant une seule photo avec un temps d'exposition d'une nuit entière, seul le film permet de le faire dans la réalité.

En pratique, le fait de laisser votre capteur numérique en enregistrement pendant une très longue période entraîne un échauffement de celui-ci, ce qui provoque des pixels chauds violets et du bruit de luminance qui nuisent à la qualité de l'image.

Il est préférable d'utiliser un intervallomètre et de prendre un grand nombre d'expositions relativement courtes, par exemple de 30 secondes à 1 minute. Vous pouvez ensuite les empiler en post-production pour obtenir vos tracés. Vous pouvez prévoir quelques secondes entre chaque prise de vue pour laisser au capteur le temps de se refroidir.

À la fin de la séquence, mettez votre bouchon d'objectif et prenez une photo, appelée "image sombre", que vous pouvez soustraire de votre empilement afin de supprimer les pixels chauds de votre image finale.

Pour obtenir des traînées correctes, vous devez enregistrer le ciel pendant au moins 30 minutes. Plus vous enregistrez longtemps, plus vos traînées seront longues et définies. Vous pouvez donc augmenter cette durée.

Pour éviter de décharger trop rapidement votre batterie, si vous ne disposez pas d'un reflex numérique avec viseur optique, désactivez l'écran LCD au profit du viseur électronique, plus petit, si possible.

La beauté des traînées d'étoiles réside dans le fait qu'il est presque toujours possible de les enregistrer, même dans des conditions peu idéales. certains Là-haut, vous obtiendrez des traînées d'étoiles, même au-dessus d'un paysage urbain lumineux.

Attention, le paysage urbain lumineux, s'il n'est pas assombri par l'utilisation de filtres gradués à densité neutre, vous obligera à utiliser un temps d'exposition de quelques secondes au mieux. Vous devrez enregistrer (et ensuite traiter) des centaines d'images avant d'obtenir de bonnes traînées.

Enfin, je peux me tromper mais, pour autant que je sache, c'est le seul type de paysage nocturne que l'on peut obtenir en filmant.

Étoiles ponctuelles et Voie lactée

Si votre objectif est d'éviter les traînées d'étoiles, vous devez déterminer votre temps d'exposition maximum. Utilisez la règle des 600, 500 ou 400 que j'ai présentée plus haut. Réglez votre ISO pour exposer à droite de votre image.

Veillez à ne pas masquer les hautes lumières et l'horizon (généralement la partie la plus lumineuse du ciel lors d'une nuit sans lune).

Si vous craignez de gâcher l'image, réfléchissez-y à deux fois.

Il est plus probable que vous la gâchiez en gardant votre ISO trop bas, ce qui sous-exposera votre image.

Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser pour traiter le bruit numérique :

1) Activez la réduction du bruit en cas d'exposition longue dans l'appareil photo.

2) Utiliser les algorithmes de débruitage disponibles dans tous les principaux logiciels d'édition et les plugins tiers pour Photoshop et Lightroom, tels que Noise Ninja ou Topaz Denoise.

3. prendre plus de photos et appliquer une technique de réduction du bruit multi-trames (MFNR).

Dans une minute, je vous expliquerai comment fonctionne la MFNR et pourquoi vous devriez l'essayer.

Prise de vue de panoramas de paysages nocturnes

Il y a de nombreuses raisons de prendre un panorama, la plus évidente étant de capturer une scène que vous ne pouvez pas prendre en une seule fois. Vous pouvez vouloir prendre le type de "panorama" que vous pourriez obtenir avec un objectif plus large parce que votre objectif plus large ne vous permet pas de monter un filtre LPR.

Enfin, vous pouvez avoir l'intention d'imprimer l'image dans un très grand format ; les panoramas peuvent avoir une résolution de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mégapixels.

J'utilise principalement le panorama car, jusqu'à présent, je ne pouvais utiliser que mon petit filtre LPR de 48 mm sur la Sony RX100 Mk2.

Pour réaliser des panoramas, il est préférable de laisser une superposition de 30 à 40 % entre les prises de vue. Le mieux est de connaître le champ de vision angulaire de votre objectif et de faire pivoter l'appareil photo de la moitié de cette valeur.

Voici le lien vers un calculateur d'angle de vue en ligne //www.radical.org/aov/.

Comme on a tendance à photographier des panoramas avec l'appareil photo monté en orientation portrait, il faut tenir compte de l'angle de vue vertical. Par exemple, pour mon Samyang 12 mm sur l'Olympus EM-10, l'angle de vue vertical est de 58,72 degrés. Cela signifie que je peux faire pivoter l'appareil photo de 30 degrés à la fois. Je peux le faire rapidement et facilement en utilisant les échelles graduées sur la tête du trépied (si vous en avez une).

L'un des meilleurs conseils pour la photographie de paysages nocturnes est le suivant. Que vous photographiez des traînées d'étoiles, la Voie lactée ou un panorama de paysages nocturnes, vous devez prendre plusieurs séries d'images. L'une avec l'exposition correcte pour le ciel et l'autre pour exposer correctement le premier plan, par exemple. Cela vous permet d'obtenir la meilleure exposition sur votre image finale grâce au bracketing.

Quelques conseils pour éditer votre paysage nocturne

Après avoir photographié votre paysage nocturne au format RAW, vous devez l'éditer.

En général, je choisis d'abord la balance des blancs qui convient le mieux à l'image. Ensuite, je corrige l'exposition de l'image en ajustant le point noir et le point blanc. Puis je modifie les hautes lumières et les ombres. Ensuite, je procède à d'autres ajustements mineurs tels que la modification du contraste, etc. Rien d'extraordinaire.

N'hésitez pas à affiner et à micro-contraster (clarté) votre ciel. Cela fait ressortir la voie lactée et les étoiles MAIS... attention à ne pas trop le cuire.

Si la Voie lactée que vous avez capturée n'est pas aussi détaillée et saturée que celle que vous avez vue en ligne, faites avec, prenez sur vous et restez réaliste.

Parfois, vous devez simplement accepter que votre emplacement sur la bonne Terre ne vous ait pas permis d'obtenir ces images incroyables du cœur coloré de la Voie lactée. Et, non, l'Univers ne conspire pas contre vous... il est simplement indifférent à vos besoins et à vos souhaits.

Il est fortement déconseillé d'évaluer la qualité de vos photos uniquement sur la base du pixel peeping. Vous savez déjà que le ciel sera très bruité lorsque vous agrandirez votre image en taille réelle. Faites-le pour examiner les améliorations obtenues en appliquant la technique de réduction du bruit multi-trame pour réduire le bruit numérique dans vos prises de vue.

Réduction du bruit à plusieurs images

La technique MFNR permet de nettoyer les photos du bruit numérique aléatoire et d'augmenter les détails. Cette technique consiste à prendre plusieurs photos de la même scène, puis à en faire la moyenne afin d'atténuer le bruit numérique aléatoire tout en augmentant les détails.

Dans la pratique, la MFNR améliore le rapport signal/bruit. Si rien ne bouge, la MFNR est simple : il suffit d'empiler les images sous forme de calques individuels dans Photoshop et de les mélanger en utilisant le mode "moyen" ou "médian".

Le mode médian est un peu plus efficace pour réduire les images fantômes. L'amélioration de la qualité des photos est spectaculaire, comme vous pouvez le voir dans la comparaison ci-dessous.

Ici, j'ai pris 8 photos en intérieur avec ma Sony RX100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800. La photo est en 100%crop. La moitié supérieure montre l'image sans réduction de bruit, tandis que la moitié inférieure montre le résultat final après avoir utilisé les 8 photos pour effectuer la MFNR. Je suppose que les résultats parlent d'eux-mêmes.

Les choses deviennent un peu plus compliquées lorsqu'il s'agit d'objets qui entrent ou sortent du cadre entre les prises de vue, comme les étoiles. Récemment, j'ai photographié un champ d'étoiles avec mon Olympus en utilisant l'ancien objectif Zuiko 50 mm f/1,4 (équivalent 100 mm sur un plein cadre).

J'ai pris 32 photos (temps d'exposition de 5 secondes, f/2, ISO 12800) avec l'appareil monté sur un trépied fixe, orienté à peu près dans la direction de la Voie lactée au-dessus de ma tête.

Il est évident que les étoiles ont beaucoup bougé pendant les trois minutes nécessaires à l'enregistrement des 32 images. Le simple fait d'empiler ces photos et d'en faire la moyenne donnera une image floue, comme le montre la figure ci-dessous.

L'astuce consiste à aligner les étoiles entre les prises de vue avant de les empiler et d'en calculer la moyenne, ce qui peut s'avérer fastidieux à réaliser à la main, en particulier avec un grand nombre d'images.

Heureusement, si vous avez Photoshop CC, vous pouvez utiliser la fonction d'alignement automatique pour aligner tous les cadres en fonction de leur contenu.

Si votre image contient suffisamment de contraste et de détails utiles, l'alignement automatique fonctionne à merveille. Vous pouvez obtenir une image très propre à partir de nombreuses prises de vue à ISO élevé.

L'image ci-dessous présente une comparaison entre les recadrages à 100 % d'une seule prise de vue, à gauche, et l'image finale après la MNFR, à droite.

Lorsque le paysage, qui ne se déplace pas dans le cadre, est visible, il y a une étape supplémentaire dans le processus.

Dans ces circonstances, vous devrez faire deux piles : une pour le ciel, une pour le premier plan. Mélangez les deux images empilées et moyennées ensemble. Il existe d'excellents tutoriels en ligne pour cette opération.

Retouchez vos photos de ciel nocturne avec un esprit ouvert. Parfois, lors de la retouche, vous découvrirez quelque chose de fantastique que vous pouvez faire avec votre image et que vous n'aviez pas envisagé lorsque vous étiez sur place. Ne rejetez pas cela simplement parce que ce n'est pas ce que vous vouliez au départ.

Je suis allé récemment au Cap-Gris-Nez en France. J'avais prévu de photographier le phare avec la Voie Lactée à côté. Comme le phare était allumé et que la lampe tournait, je voulais capturer les faisceaux de lumière qui sortaient du phare.

J'ai pris quelques photos du ciel, du premier plan (pour le HDR) et du phare, puis une série de photos avec des temps d'exposition très courts pour figer la lumière en faisceaux distincts sortant du phare.

Une fois rentré à la maison, j'ai commencé à traiter cet énorme volume de photos. C'est alors qu'une image extrêmement sous-exposée que j'avais prise pour le HDR du paysage de nuit a attiré mon attention.

J'aurais pu facilement en faire un portrait très sombre et discret du phare. Au fur et à mesure que je le modifiais avec cette nouvelle idée en tête, il est devenu évident que c'était ainsi que je voulais représenter l'endroit.

J'espère que vous avez apprécié cet article. Sortez et capturez la beauté de cette nuit étoilée au-dessus de votre tête !

Pourquoi ne pas consulter ensuite nos conseils sur l'utilisation du mode bulbe ou de la mise au point manuelle ?

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Vous souhaitez prendre de superbes photos de la Voie lactée ?

Je sais que l'on a l'impression qu'il faut un appareil photo coûteux et que les meilleures photos nécessitent des réglages complexes et un post-traitement poussé.

Mais la vérité, c'est qu'il est plus facile de capturer la Voie lactée qu'un beau coucher de soleil... à condition d'avoir le bon guide.